ຫຼາຍເຫດບັນນາທິການ:

"ດອກໄມ້ເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ ກິ່ນຫອມກາເຟເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງສາຍໄໝ"ກິດຈະກຳການສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກຳລັງດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນຖານະເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ຂະແໜງກິດຈະກຳຫຼັກຂອງງານ “ກິ່ນຫອມກາເຟຄຸນໝິງ ລົດຊາດເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ” ໃນງານມະຫະກຳກາເຟໂລກນະຄອນຄຸນໝິງແຫ່ງປະເທດຈີນ, ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ອາໄສທ່າແຮງດ້ານທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ ພ້ອມທັງພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳກາເຟຂອງມົນທົນຢຸນນານ, ໃຊ້ກາເຟເປັນສື່ກາງເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ແລະ ສ້າງເວທີສາກົນສຳລັບການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ.

ຈາກສວນປູກກາເຟໃນເຂດຜະລິດກາເຟຊາຍແດນ ໄປສູ່ເວທີການແຂ່ງຂັນກາເຟລະດັບມືອາຊີບຂອງທົ່ວໂລກ, ຈາກຮ້ານກາເຟຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນຕົວເມືອງ ໄປຈົນເຖິງໂຮງງານຄົ່ວກາເຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໃນຂະບວນການຍົກລະດັບກາເຟຢຸນນານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ການເປັນກາເຟຄຸນນະພາບສູງນັ້ນ ມີຜູ້ປະກອບອາຊີບກາເຟຈາກຫຼາຍປະເທດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ພວກເຂົາໄດ້ມາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄຸນໝິງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງທຸລະກິດຕະຫຼອດຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກຳ ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພວກເຂົາເປັນທັງຜູ້ປະສົບກັບຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຜັກດັນການຫັນປ່ຽນກາເຟຢຸນນານ ຈາກການຜະລິດວັດຖຸດິບກາເຟໃນປະລິມານຫຼາຍ ສູ່ການຜະລິດກາເຟຄຸນນະພາບສູງທີ່ໂດດເດັ່ນ. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ຜັກດັນກາເຟຢຸນນານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດສາກົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳພັນທາງວັດທະນະທຳລະຫວ່າງຈີນກັບຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.

ນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ບົດສຳພາດຊຸດພິເສດກ່ຽວກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບກາເຟ, ໂດຍຈະມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ຜູ້ປະກອບອາຊີບກາເຟຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ປັກຫຼັກປັກຖານຢູ່ນະຄອນຄຸນໝິງ. ຜ່ານປະສົບການການສ້າງທຸລະກິດ ແລະ ມຸມມອງຕໍ່ວົງການຂອງພວກເຂົາ, ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວການຍົກລະດັບອຸດສາຫະກຳກາເຟຂອງມົນທົນຢຸນນານຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ, ພ້ອມທັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຍາກາດຂອງນະຄອນຄຸນໝິງທີ່ເປີດກວ້າງ, ໂອບອ້ອມອາລີ ແລະ ມີພະລັງໃນການເຜີຍແຜ່ສູ່ສາກົນ.

ສວນສາທາລະນະຈິນປີ້ຂຽວຊະອຸ່ມໄປດ້ວຍພືດພັນນາໆຊະນິດ. ຮ້ານກາເຟມ່ານລາວຈຽງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສວນ, ທ່ານ ມາກ ເຣສປິງເກີ (Mark Respinger), ປະທານບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດກາເຟມ່ານລາວຈຽງ, ກຳລັງຊົງກາເຟດ້ວຍວິທີຖອກນ້ຳຮ້ອນຜ່ານຜົງກາເຟດ້ວຍມື. ກາຕົ້ມກາເຟທີ່ມີປາກຮຽວນ້ອຍຄ່ອຍໆອຽງລົງ, ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳຮ້ອນໄຫຼລົງເທິງຜົງກາເຟຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຟອງນ້ອຍລະອຽດຄ່ອຍໆພອງຕົວຂຶ້ນ, ຂະນະທີ່ກິ່ນຫອມອ່ອນໆສົດຊື່ນຄ້າຍຖົ່ວເປືອກແຂງຄ່ອຍໆອົບອວນໄປທົ່ວອາກາດ.

ທ່ານມາກ ກົ້ມເບິ່ງຜົງກາເຟ ແລ້ວເວົ້າຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າ: “ຄຸນໝິງເປັນສູນກາງກາເຟຂອງຢູນນານ, ສ່ວນຢູນນານກໍເປັນສູນກາງກາເຟຂອງຈີນ. ກາເຟຫຼາຍກວ່າ 97% ຂອງຈີນຜະລິດຢູ່ຢູນນານ. ສຳລັບພວກເຮົາ, ເມືອງແຫ່ງນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.”

ທ່ານມາກ ກຳລັງຊົງກາເຟແບບຮິນ (Hand-drip Coffee). ຖ່າຍໂດຍ ທ່ານຫຼີທາວ ນັກຂ່າວສະບາຍດີ

ທ່ານມາກ ເຣສປິງເກີ ຊາວອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ອາໄສຢູ່ຄຸນໝິງມາຫຼາຍປີແລ້ວ. ໂຮງງານຄົ່ວກາເຟຂອງລາວຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດສ້າງສັນວັດທະນະທຳ 871 ຂອງຄຸນໝິງ. ລາວໄດ້ສ້າງ

ຍີ່ຫໍ້ກາເຟທີ່ຄຸນນະພາບສູງຂອງຢູນນານ ຄື “ກາເຟມານລາວຈ່ຽງ”. ຕະຫຼອດຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ນຳເມັດກາເຟຈາກຢູນນານສົ່ງໄປທົ່ວຈີນເທົ່ານັ້ນ,ຫາກຍັງສົ່ງໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.

“ອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຄົນອື່ນເດີນທາງມາພັກຜ່ອນ”

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກຄຸນໝິງ, ທ່ານມາກ ຕອບຢ່າງກົງໄປກົງມາວ່າ: ທັງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະວຽກງານ ລ້ວນແຕ່ລົງຕົວຢູ່ທີ່ນີ້.

“ນະຄອນຄຸນໝິງມີຂໍ້ດີຫຼາຍດ້ານ. ອາກາດດີ ອາຫານກໍແຊບ ຜູ້ຄົນກໍເປັນມິດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດກໍເອື້ອອຳນວຍ.”ລາວເອີ້ນຄຸນໝິງວ່າ “ເມືອງແຫ່ງການພັກຜ່ອນ” ເຫດຜົນກໍງ່າຍໆຄື: “ເມື່ອອາໄສຢູ່ໃນເມືອງແຫ່ງທີ່ຄົນອື່ນຕັ້ງໃຈເດີນທາງມາພັກຜ່ອນໃນຍາມພັກ ກໍຈະຮູ້ວ່າຕົນເອງເລືອກຖືກແລ້ວ.”

ຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍສະບາຍໃນວັນພັກແບບນີ້ ກໍໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງລາວ. ເຮືອນຂອງລາວຢູ່ໃກ້ສວນສາທາລະນະນ້ຳຕົກຕາ, ຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າແລ້ວເປີດປ່ອງຢ້ຽມກໍໄດ້ເຫັນຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ ແລະແມ່ນ້ຳທີ່ໃສສະອາດ. ຮ້ານກາເຟຕັ້ງຢູ່ສວນຈິນປີ້, ເປັນສະຖານທີ່ສະຫງົບຢູ່ກາງເມືອງທີ່ຄຶກຄື້ນ. ສ່ວນໂຮງງານຄົ່ວກາເຟຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດສ້າງສັນວັດທະນະທຳ 871, ເຊິ່ງປັບປຸງຈາກໂຮງງານເກົ່າ,  ໂດຍມີລະບຽງກວ້າງຂວາງໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດນັ່ງພັກຜ່ອນ ແລະ ເພີດເພີນກັບເຄື່ອງດື່ມໄດ້.

ການເປັນຢູ່ທີ່ສະບາຍເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຢູ່ຄຸນໝິງຕໍ່ໄປ ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອຸດສາຫະກຳກາເຟໃນພື້ນທີ່ນີ້. ມາກກ່າວວ່າ: “ການຜະລິດກາເຟຄຸນນະພາບສູງ, ການຢູ່ໃກ້ແຫຼ່ງປູກກາເຟແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.” ລາວບອກວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວເລືອກຕັ້ງຫຼັກວຽກງານຂອງຕົນຢູ່ຄຸນໝິງ.

ທ່ານມາກ ກຳລັງປະຕິບັດວຽກປະຈຳວັນ. ຖ່າຍໂດຍ ທ່ານຫຼີທາວ ນັກຂ່າວສະບາຍດີ

“ໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ຈັກກາເຟຢູນນານ”

ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ວ່າ ກາເຟແມນລາວຈຽງບໍ່ແມ່ນແບຣນຈາກຕ່າງຖິ່ນ, ແຕ່ເປັນແບຣນກາເຟທ້ອງຖິ່ນຂອງຢູນນານ. ໃນພາສາໄຕ, “ແມນລາວຈຽງ” ໝາຍເຖິງ “ແມ່ນ້ຳທີ່ມີນ້ຳຫວານ”. ຮ່ອມພູທີ່ມີອາກາດອົບອຸ່ນ ແລະດິນອຸດົມສົມບູນ ເປັນສະພາບທີ່ເໝາະສຳລັບການປູກກາເຟຄຸນນະພາບດີ ແລະຍັງເປັນແຫຼ່ງລ້ຽງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນຊຸມປີ 1990, ມີຊາວກະສິກອນກຸ່ມໜຶ່ງຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບ່ອນນີ້. ຕໍ່ມາ ການປູກກາເຟກໍຄ່ອຍໆກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳຫຼັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ອາໄສຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງແຫຼ່ງປູກກາເຟ, ກາເຟແມນລາວຈຽງເລີ່ມຈາກສວນກາເຟ, ຄ່ອຍໆພັດທະນາ ແລະສ້າງລະບົບອຸດສາຫະກຳກາເຟທີ່ຄົບວົງຈອນ ແລະມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຮ້ານກາເຟມ່ານລາວຈຽງ. ຖ່າຍໂດຍ ທ່ານຫຼີທາວ ນັກຂ່າວສະບາຍດີ

“ແມນລາວຈຽງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຍີ່ຫໍ້ກາເຟທ້ອງຖິ່ນຊຸດທຳອິດຂອງຢູນນານ.”  ທ່ານມາກ ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິສັດນີ້ໃນພາຍຫຼັງຫຼາຍປີ. ລາວກ່າວວ່າ: “ບໍລິສັດນີ້ເລີ່ມຈາກສວນກາເຟ, ຕໍ່ມາກໍມີໂຮງງານຄົ່ວກາເຟ, ແລະມາຮອດມື້ນີ້ກໍມີຮ້ານກາເຟຂອງຕົນເອງ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນອຸດສາຫະກຳກາເຟເຂົ້າດ້ວຍກັນແລ້ວ.”

ເມື່ອອຸດສາຫະກຳມີລະບົບຄົບວົງຈອນ, ກາເຟຢູນນານກໍມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຂະຫຍາຍສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ. ນັກຂຽນດ້ານອາຫານຊາວອາເມລິກາ Florence Fabricant ເຄີຍຂຽນບົດຄວາມລົງໃນໜັງສືພິມ 《The New York Times》 ໂດຍກ່າວວ່າ ກາເຟແມນລາວຈຽງມີ “ລົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະມີກິ່ນລົດຊາດຊັອກໂກແລັດດຳທີ່ຫອມຖືກໃຈ”. ໃນປີ 2012, ເມັດກາເຟແມນລາວຈຽງໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນເມັດກາເຟທີ່ໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນບາຣິສຕາໂລກ. ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນກາເຟຢູນນານກຸ່ມທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ເວທີການແຂ່ງຂັນກາເຟລະດັບສາກົນ.

ພາບຈັບໜ້າຈໍບົດລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ《The New York Times》

ທ່ານມາກ ກ່າວວ່າ: “ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນງ່າຍໆ, ຄືການເຮັດໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ຈັກກາເຟຢູນນານ.” ໃນອະດີດ, ຄົນພາຍນອກຍັງຮູ້ຈັກກາເຟຢູນນານບໍ່ຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວແລະທີມງານຈຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກາເຟລະດັບສາກົນ ແລະກິດຈະກຳແລກປ່ຽນໃນວົງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຂົາຕ້ອງການພິສູດດ້ວຍຄຸນນະພາບຕົວຈິງວ່າ ກາເຟຢູນນານມີຄຸນນະພາບສູງພໍທີ່ຈະແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດກາເຟພິເສດລະດັບສາກົນ ແລະສາມາດຢືນຢູ່ໃນວົງການນີ້ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຊາວສວນກາເຟກຳລັງພັດທະນາຂຶ້ນ”

ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກຳກາເຟມາຫຼາຍປີ, ມາກໄດ້ເຫັນວ່າ ກາເຟຢູນນານມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ.

ລາວລະນຶກເຖິງວ່າ: “ຕອນທີ່ຂ້ອຍເລີ່ມຮູ້ຈັກກາເຟຢູນນານໃໝ່ໆ, ມັນບໍ່ເໝືອນກັບຕອນນີ້ເລີຍ.” ໃນສະໄໝກ່ອນ, ກາເຟຢູນນານສ່ວນໃຫຍ່ຖືກສົ່ງອອກເປັນວັດຖຸດິບຈຳນວນຫຼາຍໃນລາຄາຕ່ຳ. “ໃນເວລານັ້ນ, ຄົນພາຍນອກມອງກາເຟຢູນນານວ່າເປັນພຽງວັດຖຸດິບລາຄາຖືກ. ບໍ່ມີໃຜຄິດວ່າມັນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກາເຟຄຸນນະພາບສູງ.”

ການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນປີ 2025, ຢູນນານມີພື້ນທີ່ປູກກາເຟ, ປະລິມານຜະລິດເມັດກາເຟດິບ ແລະມູນຄ່າຜະລິດທາງກະສິກຳສູງສຸດເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງຈີນທັງສາມດ້ານ. ຜະລິດຕະພັນກາເຟຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງ 43 ປະເທດ ແລະເຂດແຄວ້ນ. ອັດຕາສ່ວນເມັດກາເຟດິບຄຸນນະພາບດີເພີ່ມຈາກ 8% ໃນປີ 2021 ເປັນ 41.7%, ສ່ວນອັດຕາການແປຮູບກາເຟຂັ້ນສູງເພີ່ມຈາກ 20% ເປັນ 85%.

ທ່ານມາກ ກຳລັງສຳພາດຢູ່ຮ້ານກາເຟມ່ານລາວຈຽງ. ຖ່າຍໂດຍ ທ່ານຫຼີທາວ ນັກຂ່າວສະບາຍດີ

ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ຈິງໃນເຂດປູກກາເຟ. ມາກກ່າວວ່າ: “ຢູນນານໃນປັດຈຸບັນບໍ່ແມ່ນຄືກັບແຕ່ກ່ອນ ທີ່ມີພຽງກາເຟສາຍພັນດຽວ ແລະໃຊ້ວິທີຜະລິດແບບເກົ່າ.” ປະຈຸບັນ ຢູນນານໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະພັດທະນາກາເຟ 22 ສາຍພັນດ້ວຍຕົນເອງ. ສາຍພັນຕີປິກາ, ບົວບອນ ແລະເກສາ ລ້ວນແຕ່ມີການປູກຢູ່ທີ່ນີ້. ວິທີແປຮູບແບບໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ ການແປຮູບແບບນ້ຳເຜິ້ງ ແລະການໝັກໃນສະພາບບໍ່ມີອົກຊີເຈນ ກໍໃຊ້ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ກາເຟມີລົດຊາດຫຼາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຊາວສວນກາເຟ. ມາກກ່າວວ່າ: “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຊາວສວນກາເຟມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນ.” ຊາວສວນກາເຟໜຸ່ມລຸ້ນໃໝ່ກັບຄືນບ້ານເກີດ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບດິນ ແລະເຂົ້າໃຈເຕັກນິກການປູກກາເຟ. “ປະຈຸບັນ ແມ່ນແຕ່ໄປຮອດສວນກາເຟທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດໃນຢູນນານ ກໍຍັງສາມາດດື່ມກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຫຼາຍໄດ້. ເມື່ອກ່ອນ ເລື່ອງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຈະຈິນຕະນາການ.”

ການປ່ຽນແປງນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານກາເຟຈາກຕ່າງປະເທດຮັບຮູ້ໄດ້ຜ່ານລົດຊາດ. Francisco Gonzales, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຮ້ານ Nomad Coffee ໃນເມືອງບາເຊໂລນາ, ໄດ້ພົບໃນການຊີມກາເຟແບບປິດຕາວ່າ ກາເຟທີ່ດີທີ່ສຸດເທິງໂຕະມາຈາກຢູນນານ. ລົດຊາດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ລາວນຶກເຖິງ “ໝາກແອັບເປິ້ນຂຽວ, ອ້ອຍ ແລະໝາກພຸດ”. ໃນມຸມມອງຂອງມາກ, ເມື່ອມີສາຍພັນກາເຟຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີວິທີແປຮູບໃໝ່ໆ, ຢູນນານກໍກຳລັງກາຍເປັນ “ພື້ນທີ່ໃໝ່” ທີ່ນັກຄົ່ວກາເຟສາມາດຄົ້ນຫາລົດຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້.

ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນຈີນກໍຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ອຸດສາຫະກຳກາເຟ. ມາກກ່າວວ່າ: “ຢູນນານຜະລິດກາເຟຄຸນນະພາບສູງອອກມາຈຳນວນຫຼາຍ, ແລະຄວາມຕ້ອງການກາເຟຄຸນນະພາບສູງພາຍໃນຈີນກໍມີຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.” ລາວກ່າວຕໍ່ວ່າ: “ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກາເຟຢູນນານຢູ່ໃນມືຂອງຄົນຈີນເປັນຫຼັກ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເປັນ. ນີ້ແມ່ນກາເຟທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຜະລິດມັນ ແລະສົ່ງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຊາວຈີນໄດ້ດື່ມ. ນີ້ເອງແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເສັ້ນທາງການພັດທະນາກາເຟ.”

“ຢູ່ປະເທດຈີນ ຖ້າບໍ່ມີນະວັດຕະກຳ ກໍຢືນຢູ່ບໍ່ໄດ້”

ຈາກການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຕະຫຼາດກາເຟຂອງຈີນ ແລະຕ່າງປະເທດມາເປັນເວລາດົນນານ, ມາກເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຊາວຈີນເປັນຢ່າງດີ.

ລາວປຽບທຽບວ່າ: “ວັດທະນະທຳກາເຟຂອງອົດສະຕຣາລີໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກອີຕາລີຢ່າງຫຼາຍ. ຜູ້ຄົນມັກດື່ມກາເຟເຂັ້ມຂຸ້ນແບບເອສເປຣສໂຊ ແລະກາເຟປະສົມນົມ. ວິທີດື່ມກາເຟຄ່ອນຂ້າງເປັນແບບເກົ່າ ແລະບໍ່ຄ່ອຍປ່ຽນແປງ.” ລາວກ່າວຕໍ່ວ່າ: “ຕະຫຼາດຈີນແຕກຕ່າງອອກໄປ. ຜູ້ບໍລິໂພກມັກທົດລອງສິ່ງໃໝ່ໆ. ພວກເຂົາຍອມຮັບທັງກາເຟຊົງມື ແລະກາເຟອາເມຣິກາໂນ, ພ້ອມທັງມັກລອງກາເຟສູດປະສົມໃໝ່ໆ, ລົດຊາດໃໝ່ໆ ແລະວິທີດື່ມກາເຟແບບໃໝ່.”

ທ່ານມາກ ກຳລັງກວດເບິ່ງຜະລິດຕະພັນກາເຟຂອງມ່ານລາວຈຽງ. ຖ່າຍໂດຍ ທ່ານຫຼີທາວ ນັກຂ່າວສະບາຍດີ

ເມື່ອຕະຫຼາດແຕກຕ່າງກັນ, ວິທີດຳເນີນທຸລະກິດກໍຕ້ອງແຕກຕ່າງກັນ. ມາກກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມາວ່າ: “ຢູ່ອົດສະຕຣາລີ, ທຸລະກິດສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງດ້ວຍຮູບແບບເດີມໆ, ແຕ່ຢູ່ຈີນເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້. ຖ້າຢາກຕັ້ງຫຼັກຢູ່ທີ່ນີ້, ຕ້ອງສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະປັບປຸງພັດທະນາຢູ່ສະເໝີ.”

ເມື່ອເວົ້າເຖິງອະນາຄົດ, ມາກຍັງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະຄວາມຄາດຫວັງ. ລາວກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຍັງມີແຜນສ້າງນະວັດຕະກຳ ແລະແຜນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.” ໃນອະນາຄົດ, ລາວຈະສືບຕໍ່ຕັ້ງຫຼັກຢູ່ຄຸນໝິງ ແລະພັດທະນາອຸດສາຫະກຳກາເຟຢູນນານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງກາເຟທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ໄປ. ລາວຈະສືບຕໍ່ຜັກດັນໃຫ້ກາເຟຈາກທະເລສາບຕຽນສື່ກ້າວສູ່ຕະຫຼາດໂລກ, ເພື່ອໃຫ້ກາເຟຢູນນານຄຸນນະພາບສູງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນວົງກວ້າງ ແລະສົ່ງກິ່ນຫອມໄປທົ່ວໂລກ.

编者按：

“花语通山海 咖香连丝路” 南亚东南亚国际传播活动正持续开展。作为活动四大核心板块之一，“咖香滇池 味连全球”中国春城·世界咖啡嘉年华国际传播活动立足昆明区位优势与云南咖啡产业根基，以咖为媒联通内外，搭建起产业协作与人文交流的国际平台。

从边陲产区的种植基地到全球专业赛事舞台，从城市街巷的咖啡馆到标准化烘焙工厂，云南咖啡的精品化升级进程中，始终活跃着国际咖啡主理人的身影。他们跨越山海扎根春城，串联起产业链上下游与海内外市场资源，亲历并推动云咖从大宗原料向精品标杆的蝶变，既是云咖出海的推动者，也是中外文化交融的民间纽带。

本网今起推出咖啡主理人访谈系列报道，聚焦深耕春城的国际咖啡从业者，以他们的创业实践与行业观察，具象呈现云南咖啡产业升级轨迹，折射昆明开放包容的城市气质与对外传播活力。

金碧公园绿意环绕，园内曼老江咖啡店内，曼老江咖啡首席执行官马克·雷斯平（Mark Respinger）正在冲泡手冲咖啡。手冲壶细嘴缓缓倾斜，热水均匀漫过咖啡粉，细密泡沫慢慢隆起，清润的坚果香在空气中慢慢弥散开来。

低头注视平整的粉层，马克语气笃定：“昆明是云南咖啡的中心，云南是中国咖啡的中心——中国97%以上的咖啡产自云南。对我们来说，这里就是理想之地。”

马克制作手冲咖啡。记者李涛/摄

澳大利亚人马克·雷斯平在昆明生活多年。他的烘焙工厂设在昆明871文化创意工场，打造了云南精品咖啡品牌—曼老江咖啡。这些年，他把一颗颗云南咖啡豆卖到了全国，也卖到了海外。

“住在别人度假的地方”

问起为什么选择昆明，马克的回答很直接：生活和事业，在这里都能安放。

“昆明的好是全方位的。天气舒服，东西好吃，人也友善，营商环境成熟。”他把昆明叫作“度假城市”，理由很简单：“当你住在一个别人专门花假期赶来的地方，你就知道自己找对了。”

这种度假般的松弛感，也融进了他的日常。家在瀑布公园旁边，晨起开窗便见绿意水景；咖啡店选在金碧公园，闹中取静；烘焙工厂放在昆明871文化创意工场，旧厂房改造的园区里，露台开阔，客人可以坐下来慢慢喝杯咖啡。

生活舒适是一方面，真正把他留住的，是昆明背后的产业分量。“做精品咖啡，离产区近就是最大的优势。”马克说，这是他把事业重心放在昆明的根本原因。

马克进行日常工作。记者李涛/摄

“让世界看见云南咖啡”

很多人并不知晓，曼老江并非外来品牌，而是云南本土咖啡品牌。傣语里，“曼老江”是“水味甜美之河”的意思。河谷温润，土地肥沃，长出了好咖啡，也养着一方百姓。

20世纪90年代，一批搬迁农户在这里落脚，咖啡慢慢成了当地的支柱产业。依托得天独厚的产区根基，曼老江咖啡从田间地头起步，稳步深耕，一点点搭建起成熟完善的咖啡产业体系。

曼老江咖啡店。记者李涛/摄

“曼老江是最早一批云南本土咖啡品牌之一。”马克加入公司的时间要晚得多，“这家公司从农场做起，后来有了烘焙厂，再到今天的咖啡店，打通了完整产业链。”

产业链完整了，云南咖啡也有了走出去的底气。美国美食作家Florence Fabricant曾在《纽约时报》撰文，说曼老江咖啡有着“饱满的醇度与令人愉悦的黑巧克力风味”；2012年，曼老江咖啡豆入选世界咖啡师大赛用豆名录，是最早登上国际专业赛场的云南咖啡之一。

《纽约时报》报道截图

“我们做这件事的想法很简单，就是让世界看见云南咖啡。”马克说，过去外界对云南咖啡了解不多。为此，他和团队常年深耕全球专业咖啡赛事与行业交流，就是要用实打实的品质证明：云南咖啡完全具备精品实力，能够在国际精品咖啡领域站稳脚跟、拥有一席之地。

“我能明显感受到咖农群体的成长”

在咖啡行业待了这么多年，马克看着云南咖啡变了样子。

“我刚接触云南咖啡的时候，完全不是现在这样。”他回忆，早年云南咖啡大多作为大宗原料低价出口，“那时候外界只把云南咖啡当廉价原料，没人会把它和精品咖啡联系在一起。”

变化来得很快。2025年，云南咖啡种植面积、生豆产量、农业产值三项指标均居全国第一，产品远销43个国家和地区。生豆优质率从2021年的8%提升到41.7%，精深加工率从20%升至85%。

马克在曼老江咖啡馆接受采访。记者李涛/摄

这些数字背后，是产区实实在在的变化。“现在的云南，早就不是单一品种、传统工艺的老样子了。”马克说，当地自主选育了22个咖啡品种，铁皮卡、波旁、瑰夏都在种，蜂蜜处理、厌氧发酵这些新工艺也越来越普遍，豆子的风味比以前丰富多了。

最让他感慨的是咖农。“我能明显感受到咖农群体的成长。”马克说，新一代年轻咖农回到家乡，懂土地，也懂技术，“现在哪怕去云南最偏远的农场，都能喝到品质非常出色的咖啡，这在以前是很难想象的。”

这种变化，国际同行也喝得出来。巴塞罗那Nomad Coffee联合创始人Francisco Gonzales在一次盲测中发现，桌上最好的咖啡来自云南，风味让他想起“青苹果、甘蔗和椰枣”。在马克看来，品种多了、工艺新了，云南正在成为烘焙师寻找独特风味的“新边疆”。

国内市场的成长也给了产业更多信心。“云南出了大量优质精品咖啡，中国国内对精品咖啡的需求也很强劲。”马克说，“我们有机会让云南咖啡基本掌握在中国人手中——我认为这是应该的。这是本土咖啡，我们生产它，给中国消费者喝。这本身就是对咖啡旅程最好的见证。”

“在中国，不创新就站不住脚”

常年在中外咖啡市场之间跑，马克对中国消费者的特点看得很清楚。

“澳大利亚咖啡受意大利文化影响深，大家习惯喝浓缩、喝奶咖，方式很传统、很固定。”他对比说，“中国市场不一样，消费者特别愿意尝试新东西，手冲、美式都接受，也愿意体验新拼配、新风味、新玩法。”

马克查看曼老江咖啡产品。记者李涛/摄

市场不同，打法就不同。“在澳大利亚，靠传统模式就能稳定经营，但在中国不行。”马克说得很直白，“想在这里扎根，必须一直创新、一直迭代。”

展望未来，马克依旧满怀热忱与期待。“我们还有很多创新计划、新品布局正在落地。”他坦言，未来将继续扎根昆明、深耕云南，持续挖掘本土咖啡产业潜力，延续咖香滇池、味连全球的发展路径，让更多优质云南精品咖啡走进大众视野、飘香世界各处。（昆明信息港 记者谭石艳 毛韦翔）

英语稿件：

Kunming Coffee, Global Vibe | A World View of Yunnan Coffee: Mark's Journey with Manlao River Coffee

泰语稿件：

กลิ่นหอมกาแฟคุนหมิง รสชาติเชื่อมต่อทั่วโลก | เปิดมุมมองโลกให้เห็นกาแฟยูนนาน — เส้นทาง “กาแฟยูนนานสู่สากล” ของ มาร์ค CEO ม่านเหล่าเจียงคอฟฟี่